Guía de bares y restaurantes para 'degustar' en el barrio de moda de Donostia

Actualizado hace 9 minutos

La reconversión del barrio donostiarra de Gros no fue un fogonazo, sino una transformación por capas: Sagüés dejó atrás sus sombras para convertirse en mirador y punto de encuentro; el Kursaal fijó el foco cultural; y la agenda de ciudad –Zinemaldia, Jazzaldia y otras citas– terminó de darle esa sensación de barrio con banda sonora propia. Con la nueva energía llegaron también otra manera de comer y beber: más informal, más curiosa, más abierta a lo híbrido.

Hoy, los groseros –término cariñoso para quienes lo sienten como territorio propio– presumen de un barrio con identidad y apetito. Entre surfistas, cuadrillas y paseantes, se ha tejido un mapa gastronómico que alterna barras de toda la vida con bistrós contemporáneos como Artean, tabernas en ebullición, vinotecas cono Curdellon, cafés con oficio y pequeños espacios culinarios con vocación underground. Gros se come caminando, de barra en barra, con la sensación de que siempre hay una puerta nueva que cruzar. A continuación compartimos una pequeña guía de locales que merece la pena descubrir.

Pizza del restaurante Humo. A.Z.

Humo

Parecería que hablamos de parrilla, pero aquí el fuego va por otro lado: todo pasa por un horno de leña. En este local de la calle San Frantzisko trabajan masas propias y se permiten lo mejor: salir de la “pizza de manual” para jugar con mezclas originales, de esas que sorprenden pero encajan y los cuales los mismos han creado otro concepto en el barrio con base de bocadillos.

En la carta conviven bases más reconocibles con combinaciones muy suyas: la “carbonara” (champiñones, panceta asada, parmesano y salsa carbonara), la de sobrasada con Mahón, pistacho y miel, o la de romesco con secreto ibérico, cebolla roja y jalapeño. También se salen del carril con una pizza de kale, puerro, sésamo, mantequilla tostada y yema de huevo, o la de pesto con alcachofas, requesón, jamón de pato y berros.

• Dirección: San Frantzisko Kalea, 47
• Teléfono: +34 843 63 10 90
• Web: humopizza.com

La robata 'king size' del Muka. A.Z.

Muka

Muka es fuego con método. En el Kursaal (en el antiguo Ni Neu), el equipo ha construido un concepto de brasa contemporánea: una robata king size hecha a medida, con alturas distintas para jugar con intensidad, humo y tiempos. Aquí el carbón perfuma y la cocina cruza guiños vascos y lecturas viajeras sin perder el norte: mar a la brasa, verduras quemadas con precisión, guisos cortos y algún bocado más carnívoro. Un sitio de pulso fino, informal y con bodega bien pensada, mirando al Urumea.

• Dirección: Zurriola Hiribidea, 1
• Teléfono: 943 00 31 62
• Web: muka.eus

Topa sukalderia

Si Muka es fuego con método, Topa es la versión más viajera del mismo equipo: IXO Grupo, con Andoni Luis Aduriz como paraguas creativo, firma esta Sukaldería donde Euskadi y Latinoamérica se dan la mano en platos para compartir y vuelven convertidas en platos con guiños reconocibles. Aquí el concepto se entiende al primer bocado: producto de aquí, salsas y técnicas de allá.

En la carta aparecen mezclas muy suyas como el Guacamole Tôpa, el tiradito de bacalao a la Oriotarra, el tiradito de txuleta con pimiento confitado y chips, o un txangurro a la donostiarra con queso Topa y huacatay. Siguen las quesadillas con tortillas caseras (por ejemplo, papada Euskal Txerri) y los tacotalos (como el al pastor vasco de trompo o camarones fritos Rosarito). Y si te apetece carbón y proteína, rematan con hamburguesa MacOndo de cerdo ibérico, anticuchos de pollo o asado de tira al kalimotxo con chimichurri.

• Dirección: Calle Aguirre Miramón 7
• Teléfono: 943 56 91 43
• Web: topasukalderia.com

Urkabe

¿Puede una tasca de barrio tener atención boutique? En Urkabe la respuesta es sí, y además sin perder el punto informal. El trato al comensal es de los que se notan: cercano, fino y con una hospitalidad que rara vez se encuentra en barras con este ritmo.

Aquí se viene a picar bien y sin complicaciones: croquetas cremosas, ensaladilla rusa y un bocadito de hígado a la plancha con cebolleta pochada que merece parroquia propia. La barra se acompaña con una selección de vinos sencilla pero bien cuidada (y servida como toca, a la temperatura correcta), con ese detalle de chips, patatas o cacahuetes mientras esperas el siguiente bocado. Y si van a tomarse un cortado, verán que la experiencia también tiene su punto diferencial.

• Dirección: Segundo Izpizua Kalea, 33
• Teléfono: 943 29 18 91
• Web: barurkabe.com

Kokotxa con pil pil escabechado y porrupatata, del Alboka. A.Z.

Alboka

Nacho, David y Endika se conocieron en el Basque Culinary Center y han armado en Gros una cocina donde el vegetal manda, pero nunca va solo: lo arropan con fondo, guiso y un toque personal que engancha. Aquí conviven pucheros y platos finos, con esa sensación de cocina pensada para volver: desde un puerro con patata hasta unas kokotxas de bacalao al pil-pil, alcachofas en escabeche, mollejas fritas o una raya a la mantequilla negra con alcaparras (según mercado y temporada).

• Dirección: Secundino Esnaola Kalea, 50
• Teléfono: 636 736 535
• Web: restaurantealboka.com

Bergara

En el Bergara, la barra es historia viva de Gros. Monty y Esteban, tercera generación, continúan el pulso de una casa familiar que acaba de cumplir 75 años de recorrido: primero fue casa de comidas y, desde los años 80, se especializó en esa “cocina en miniatura” con el gran Patxi al frente, que aquí se toma muy en serio. Pintxos con color, técnica y buena mano, donde mandan la presentación y, sobre todo, el sabor.

El resultado es una tasca de lujo sin rigideces: ambiente cálido, trato cercano, aire informal y una clientela variada que mezcla vecinos fieles con visitantes que vienen a tiro hecho con una barra que siempre está en movimiento.

• Dirección: General Artetxe, 8
• Teléfono: 943 27 50 26
• Web: pinchosbergara.es

Una de las propuestas del Manojo. A.Z.

Manojo

Lina Álvarez (formada en la escuela de Luis Irizar) lleva esta taberna de imprescindible visita: cocina mediterránea con producto local, pintxos y raciones populares, siempre de temporada. En barra pueden caer ensaladilla de lumagorri, txipirón con cebolla y Ezpeleta o panceta de Euskal Txerri con lentejas; también callos fritos con brava, piquillos con bagna cauda o ravioli de calabaza. Buena oferta de vinos, muchos naturales.

• Dirección: Jose Arana 13
• Instagram: barmanojo

La entrada de Basquelan Izakaia. B.I.

Basqueland Izakaia

Basqueland Izakaia es la cara gastronómica de Basqueland Brewing, (la cervecera artesanal hernanaiarra) con ambiente informal y cocina asiática y producto local. La carta, corta y afinada, va de edamame, baos (panceta y mayonesa de miso; setas y sriracha), alitas asadas, noodles de trigo con cerdo, cacahuete y chiles coreanos, y wontons finísimos. Remate: su ramen de la casa con caldo porcino, chashu y huevo marinado, siempre bien maridado con IPAs, stouts y cervezas ácidas. También vinos naturales y destilados.

• Dirección: Peña y Goñi Kalea, 4, Donostia
• Web: basquebeer.com/basqueland-izakaia/

Carbonara con trufa, del 887. A.Z.

Casa 887

El brasileño Antonio Belotti, donostiarra de adopción, aporta a gros una cocina con frescura atlántica y técnica fina. En carta explica el origen de los platos y mezcla ingredientes y métodos de aquí y de allá con criterio. Se agradece el formato media o ración, ideal para probar más. Entre sus bocados destacan tiradito de atún rojo bluefin, tartar de carabinero / caviar / brioche / papada ibérica entre otros muchos en un local cómodo, con diseño que suma.

• Dirección: Gran Vía, 9
• Teléfono: 943 32 11 38
• Web: casa887.es

Coulant de ágave, del restaurante Erre. A.Z.

Erre

Erre cocina con voz baja pero clara: producto, brasa y un diálogo natural entre Euskadi y México. Ane Lore Lasa y Obrayan García sostienen el proyecto sin diluir acentos: aquí el fuego guía (tatemar, asar, marcar) y el mercado manda desde primera hora. El menú –corto o largo– cambia con la temporada: puede aparecer una lubina en ceviche con pepino e hinojo, un espárrago cocido al vacío y terminado a la brasa con pilpil y perretxikos, o unas kokotxas en salsa verde impecables. En la parte cárnica, presa ibérica con salsas de chiles y una birria intensa conviven con la txuleta sin apellidos. La bodega, con categorías juguetonas, y una buena selección de mezcales completan el viaje (hasta un coulant flambeado para cerrar).

• Dirección: Paseo Colón 15
• Teléfono: 943 044 506
• Web: r-restaurantebar.com

Ceviche acapulqueño, del Gatxupa. A.Z.

Gatxupa

Bruno Oteiza muestra la cara más personal en el sótano del local, donde cocina con oficio y memoria atlántica. Formado en Donostia (Kokotxa, Arzak, Subijana) y curtido en México –con el hito de Biko–, el chef maneja una cocina ligera, precisa y muy respetuosa con el producto, donde la técnica aparece sin hacer ruido. Su estilo une despensas vascas y mexicanas con naturalidad: crudos bien afinados, brasa medida y un uso del chile que suma profundidad sin tapar.

Entre los pases pueden asomar el sangocho crujiente de bonito con piparras, la tostada de ceviche acapulqueño (naranja, pico de gallo, aguacate), una sopa de pescado con tomate y chiles tatemados o su mole negro, llevado a un terreno muy suyo, con begihaundi. También aparecen platos más directos como hongo sudado, puerro asado con raya y fondo de maíz o un pichón ligeramente oreado. De postre, un minimalista aguacate con miel y crumble de canela. Un menú cambiante que invita a repetir y un taco de merluza difícil de olvidar.

• Dirección: Calle Usandizaga 15
• Teléfono: 943 093 441
• Web: gatxupa.com/zona-restaurante/

La Maskerida y La Bodega Donostiarra

La Bodega es una de esas barras que la ciudad siente como propia: siempre viva, siempre llena, con pintxos y raciones bien ejecutados que atraen tanto a vecinos como a visitantes. Desde esa casa madre, Miguel Montorio da un paso más y abre La Maskerida en la misma calle, como una segunda lectura del mismo éxito. La idea es la misma raíz, pero con otro ritmo y un formato más cercano al restaurante, con el ADN de la Bodega con sus hits de siempre.

• Dirección: Peña y Goñi Kalea, 16
• Teléfono: 943 27 99 08
• Web: lamaskerida.com

Lua

En este bistrot mestizo con sabor local Lucía Rave (Patagonia) y Aarón Castillo (Venezuela) aterrizan en Gros después de un recorrido viajero y lo traducen en una cocina de temporada, hecha “desde cero”, con mirada de aprovechamiento y mínima merma (su proyecto fue reconocido en la Incubadora de Culinary Action).

El local tiene además carga simbólica: ocupa el antiguo Aloña Berri, una dirección que muchos donostiarras recuerdan. En la carta (y en la pizarra diaria) aparecen platos que cruzan continentes sin estridencias: arepitas con queso crema, ceviche del día, pasta casera (a menudo rellena), carnes como entrecot con guasacaca, y postres que juegan con fruta y especias. Una propuesta viva, ligera y muy bien afinada.

• Dirección: Bermingham Kalea, 24
• Teléfono: 666 99 33 14
• Web: luabistro.com

Juan Carlos Caro en la huerta de Zelai Txiki, muy cerca de Gros. A.Z.

Zelai Txiki

Aunque se salga del mapa de Gros, Zelai Txiki merece capítulo propio. En la falda de Ulía, muy cerquita de Gros, con Estrella Verde Michelin, Juan Carlos Caro practica una cocina de autor donde la sostenibilidad no es un lema, sino un sistema de trabajo: huerta, compost, aprovechamiento del agua de lluvia y una energía pensada para cerrar ciclos. Aquí el cómo importa tanto como el qué.

La filosofía se nota también en la técnica: horno de leña, cocciones largas que aprovechan calor residual y una mirada de aprovechamiento que termina en platos muy finos. En mesa aparecen elaboraciones como la ensaladilla (deconstruida) con quisquillas e hinojo encurtido, una ensalada de bogavante de punto preciso con kimchi suave, ostra con emulsión, falso risotto de espárragos con yema curada, rape con cremoso de coliflor y manzana o pichón de Bresse con su paté. La bodega, con referencias internacionales, la comisaria Eva Hernández y redondea un restaurante que predica con hechos.

• Dirección: Rodil Kalea 79
• Teléfono: 688 61 15 81
• Web: restaurantezelaitxiki.com/es/